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Cracovia: una ciudad impresionante

El Vístula fluye a los piés del Castillo Wawel, la colina que alberga el palacio real y la catedral de la ciudad polaca de Cracovial. Lo hace ajeno a los movimientos de turistas que suben y bajan la colina en la que se asienta las maravillas del palacio y la iglesia catedralicia. Aquí ejerció de arzobispo y cardenal el futuro Papa Juan Pablo II, ídolo de los cracovianos y de todos los polacos. El poder polítco y el eclesiástico conviven en esta colina de lujo e historias conmovedoras. Las tumbas de reyes y arzobispos compiten por ser las más admiradas. Les gusta estar juntos hasta despuñes de muertos.

Las riquezas de la basílica de Santa María en la Plaza medieval del Mercado, en el centro de la ciudad vieja, asombran al viajero. Aquí, como en todas las iglesias de Cracovia, el lujo brilla en foma de retablos con ricas maderas, cúpulas doradas y estatuas de mármol. Los turistas se mezclan con los que rezan, algunos de aquellos en actitud desagradable. Grupos de adolescentes esperan sentados en los bancos cerca de los confesionarios para confesar sus pecados. Recuerdos de la juventud perdida en nuestros pueblos, cada vez más alejados de la práctica religiosa. 

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En la plaza del mercado el bullico se acrecenta con los trotes de los coches de caballos que llevan a los turistas por todos los ángulos de esta plaza medieval, la más grande de toda Europa. La torre del antiguo ayuntamiento vigila mientras grupos de músicos lanzan sus notas musicales y los viajeros se arremolinan en torno a ellos. Hay una pequeña exposición de fotografías del Papa polaco en un rincón de la plaza. Su imagen podrá verse en fotos, carteles y estatuas en cualquier calle de la ciudad, en especial en los lugares donde estudió y vivió de jóven, y en el palacio episcipal que le sirvió de morada en su época cadenalicia. 

La historia de Cracovia, capital de Polonia en épocas fructíferas en lo artístico y cultural, es rica en invasiones, ocupaciones, raptos y atracos. Todos los países vecinos quisieron apropiarse de esta rica ciudad: lituanos, ucranianos, rusos, austriacos, alemanes, húngaros. La última fue la más funesta: Septiembre de 1939. Los nazis ocupan toda Polonia y establecen en Cracovia su capital adminstrativa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el  ejército rojo se adueña de ella. Los soviéticos implantan su sistema. Con la caida del Telón de Acero, la democracia vuelve entre el entusiasmo de la gente. Sin embargo, hay razones para pensar que los ciudadanos están hartos de esta democracia fantasmal.

El viajero queda sorprendido al contemplar la manifestación de cientos de cracovianos que protestan en la plaza medieval. Aluden en sus gritos a la defunción de la democracia. Suena marchas fúnebres por los altavoces de la torre del Ayuntamiento. En todo el planeta podrían hacerse manifestaciones parecidas, tal como está el panorama democrático. 

Se han dado prisa en Cracovia para adaptarse a las costumbres occidentales. El consumismo impera. Las marcas de franquicias textiles y de comida rápida abundan por doquier. Pero Cracovia conserva un ambiente que la distingue de cualquier otra ciudad, que la hace única. Nadie debería perderse sus encantos. Una visita al barrio judío y al ghetto, donde los nazis recruyeron a los judios antes de su deportación a los campos de extermionio, es obligada para conocer el lado horroroso de esta Cracovia. La descripición de estos lugares es tema para la sección de memoria  histórica.

Por Badajoz y provincia: Mérida

Mérida: parada en la capital extremeña

 

El bullicio de las gentes de Mérida, acostumbrados a convivir con restos antiguos, muertos, señal de un pasado glorioso, es la seña de identidad de esta ciudad, capital de todos los extremeños.

Si el viajero pretende ver en un solo día todos los lugares que la ciudad romana ofrece acumulará cansancio para el resto de sus días. Lo mejor es comprar el billete integrado que incluye todos los monumentos y dedicar dos días a saborear los restos de Emérita Augusta. Para los jubilados hay una reducción del cincuenta por ciento. No está mal. En todos los pueblos y ciudades deberían copiar esta iniciativa.

No voy a hablar de las excelencias del teatro romano, de las maravillas de su anfiteatro, del puente romano que se puede observar desde las murallas de la alcazaba árabe, del circo o de los acueductos, prefiero comentar detalles que pueden escapar al viajero que solo ve lo antiguo.

Teatro de Mérida

Creo que esta ciudad extremeña mira demasiado a su pasado. Las comunicaciones con el resto de la península son un reducto del pasado también, desgraciadamente. Bien harían en luchar por un tren de alta velocidad entre las dos capitales ibéricas, Madrid y Lisboa. Mejor harían los gobernantes extremeños en invertir más en educación. He podido leer en un periódico local que el 27 por ciento de los alumnos que titulan en la Secundaria, lo hacen con alguna materia suspensa. La tasa más alta a nivel nacional. Ya sabemos que los ciudadanos bien formados no toleran las injusticias.

Desde el tren que me acerca a Badajoz puedo observar el fluir del Guadiana, paralelo a las vías. Luego vienen los campos de frutales y olivares. Las cigüeñas han puesto sus nidos en lo alto de los restos del acueducto de los Milagros. Nadie las molestará.

 

 

Por Badajoz y provincia (II)

Por Badajoz y provincia (II)

 

Olivenza es un pueblo señorial. Una buena elección para comenzar un recorrido de una semana por la provincia de Badajoz. Olivenza está entre fronteras, entre países a veces enfrentados. Quedan vestigios de arte portugués en las fachadas, en las iglesias, en los mosaicos manuelinos. Hay que recordar que fue territorio portugués hasta 1801, cuando se delimitaron los reinos de España y Portugal de forma natural, utilizándose el cauce del Guadiana como frontera. Por los pueblos de la Raya cruzaron los que huían de la masacre de Badajoz en Agosto de 1936.

La Iglesia de la Magdalena, obra maestra del arte manuelino portugués, fue considerada el mejor rincón de España de 2012 por los internautas. Fue construida en 1510 a iniciativa del obispo de Ceuta, que está enterrado en su interior.

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La primitiva ciudadela medieval es de principios del siglo XIV y fue levantada sobre los restos de otra fortificación templaria. Contaba con 14 torres y cuatro puertas de entrada. Dentro de las murallas se halla el alcázar con la torre más alta de las que existen en la frontera, 37 metros de altura.

Otro monumentos a visitar por el viajero que busca el sosiego: los conventos de los Franciscanos y el de las Clarisas, los baluartes y, un poco más alejado, el puente de Ajuda, lugar de confrontaciones entre dos países hermanos.

En Jerez de los Caballeros hay ermitas en las cuatro esquinas del casco viejo. Las torres de las iglesias se divisan a kilómetros antes de llegar al pueblo. Los templarios dejaron su huella como en Olivenza. La alcazaba fue testigo de la eliminación de los últimos rebeldes.La  torre asesina lo atestigua. En el camino hacia Jerez se traspasan pueblos de nombre inquietante, como Villa de Matamoros; se pueden observar a los cerdos ibéricos pastar en las dehesas. Cuando el autobús pasa por Barcarrota dan ganas de bajar y quedarse a mitad del viaje, tan bella estampa se aprecia.

La muralla, reforzada en los ángulos con sillares de granito, fue obra de los templarios. Se conservan dos puertas de entrada: la de la Villa y la de Burgos. La alcazaba es de origen musulmán. Desde aquí la panorámica de la ciudad es inmejorable.

Para saciar el hambre en el descanso del recorrido no hay nada que supere a una tostada con aceite, tomate y jamón ibérico.

El viajero se despide de estos lugares con la sensación de que los tiempos modernos no han logrado abolir los latifundios, los marquesados y ducados.

 

Continuará...

 

Por Badajoz y provincia (I)

Por Badajoz y provincia (I)

 

Tienen razón los pacenses cuando se quejan del aislamiento de Badajoz. Las comunicaciones en tren son escasas; el Lusitania Exprés, el tren que hacía el trayecto entre Madrid y Lisboa, hace tiempo dejó de parar por estas tierras: los autobuses se aprovechan de esta circunstancia y ofrecen billetes a un precio alto. Llegar a Badajoz y salir de allí es toda una odisea.

La capital de la provincia tiene el aroma de las ciudades con alcazaba, como Antequera, Almería, Málaga y tantas otras diseñadas por los árabes. Tiene el regusto de las ciudades con río grande, como Sevilla y Tortosa. Tiene conventos, iglesias, catedral para disfrutar del arte religioso. Pero no está en la ruta de las agencias turísticas. Una pena.

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Las murallas que rodean el casco antiguo, con sus baluartes conservados, son seña de identidad. Es el recinto amurallado más largo de España. En lo alto, su Fortaleza, su alcazaba árabe, sobresale. Es la mayor de Europa. El puente peatonal de Palmas, que desemboca en la puerta del mismo nombre, puede ser bien el inicio del recorrido por la parte vieja. Son datos para atraer turistas, que, al abandonar el lugar, se preguntan: ¿por qué no habré venido antes a esta encantadora ciudad?

El Guadiana que la cruza es ancho, alegre, es frontera de dos países idénticos, que la historia ha separado. Sus orillas son parques con palmeras, donde la gente pasea.Sus aguas son espejos que reflejan los barrios árabes, la aljama o judería, ahora barrio para familias gitanas. Hay bullicio en estas calles que suben a la Plaza Alta, cerca de la torre Espantaperros. Me dicen que los perros eran los moros. 

Sobre la plaza de toros vieja han construido un palacio de congresos, que conserva la forma circular. No hay ningún vestigio o ninguna nota sobre el pasado. Que no conviene recordar la masacre de Agosto del 36, las barbaridades allí cometidas. No estaría mal que se colocara una placa informativa, que no conmemorativa, porque no hay nada positivo que conmemorar.

Esta tierra de conquistadores conquista al viajero desde el primer instante.

 

Continuará...

 

Por los espacios naturales de Soria (2ª parte)

Espacios naturales de Soria (2ª parte)

 

El acebal de mayor extensión de la Europa del Sur se encuentra en Soria, en Garagüeta. Ocupa casi 180 hectáreas y se adentra por los pueblos sorianos de Torrearévalo, Gallinero y Arévalo de la Sierra. Los acebos, que conviven con hayas, robles y otros árboles, tienen una altura excepcional. En el acebal conviven cuervos, zorzales, urracas, corzos...Los frutos rojos del acebo son su alimento.

El Cañón del Río Lobos es otro de los lugares imprescindibles para el visitante que busca naturaleza pura en Soria. Es una garganta esculpida por paredes de más de cien metros, que forman un ecosistema bienaventurado. Fue el primer lugar declarado Parque Nacional, en 1985, de la comunidad castellano leonesa. En él confluyen la flora y la fauna mediterránea y del Norte. El subsuelo está inundado de acuíferos con bellas estalactitas y estalagmitas. Para los amantes del buceo es uno de los lugares más atractivos en Europa. A la entrada del parque, el Castillo de Ucero, morada de monjes guerreros, recibe a los visitantes. La ermita de San Bartolomé, con sus símbolos numéricos y esotéricos, destaca en este enclave prodigioso. Es también el refugio de la mayor colonia de buitres leonados de la provincia. El  águila real, los halcones peregrinos, los azores, el búho real, el mochuelo, son algunos de sus habitantes.

Acebal

En el sureste de Soria, en las extensas llanuras rojizas del municipio de Arcos de Jalón, se extiende un lugar llamado Cerro Pelado. Es la primera Reserva Paleontológica Nacional, declarada en 1992. Aquí se han descubierto fósiles de micromamíferos del Terciario, como équidos, gacelas y roedores que vivieron por estos parajes hace cuatro millones de años.